陳右穎返鄉養魚10年了，原以為把魚養大賣給盤商就夠了，沒想到環境形勢變化，一直被逼著轉變–– 5年前開選物店，嚴選在地農漁產品，推廣石斑魚、午仔魚，去年再推魚產加工品。他自豪說，「研發這些產品即以參賽奪獎為目標！」其中，龍骨麵獲選經濟部新味食潮獎，上市至今已連奪三獎，銷量好到讓人覺得不可思議。 不過這都不是最終目的，「好產品好設計可以拉近人我距離！」他最渴望的是藉此引流，拉近市場與漁村的距離。 回望返鄉路，陳右穎有種被浪潮推著走的感覺。家裡三代養魚，他小學五年級開始被教著養九孔，但養殖工作繁瑣，他越長大越想離家遠遠的。後來是因發生食安風暴，手搖飲店慘遭滅頂，才暫時回鄉避風頭。 「那時覺得就好好養魚賣給盤商就好了，怎料到情勢這麼多變化！」面對外銷遭禁等等衝擊，他後來在枋寮開設「三魚直賣所」，以選物店形式嚴選在地特產，搭配石斑、午仔等冷凍水產品，另推在地遊程，希望以食魚、樂魚與慢魚等三魚生活體驗，拉近市場與產地的距離。 賣魚這件事　得換個方式 「三魚體驗做得不錯，但不夠。」陳右穎直言，臺灣食魚教育不夠深，冷凍水產品消費主力都在50歲以上，為了觸及年輕

農曆新年腳步將近，勝利星村年貨市集1月25日進入活動重頭戲，「2026屏東餃子王」決賽正式登場，晉級十強的選手同場較勁，端出創意與美味兼具的私房水餃，現場餃香撲鼻，帶來味蕾與視覺的雙重饗宴，最後由縣長周春米頒發屏東餃子王前三名，冠軍為將香菜入餃的「幽默大師」獲得。   「2026屏東餃子王」由初賽中脫穎而出的十組決賽者使出渾身解數爭奪榮耀，不僅有家常經典口味，更端出多款「隱藏版」驚喜，包括香菜手工餃、香辣開胃的剝皮辣椒水餃，以及綠香蕉入餡的全素水餃等特色口味，一顆顆飽滿誘人的水餃，讓圍觀民眾垂涎三尺，周縣長與評審們細細品嚐後讚不絕口，直呼各有特色。   餃子王決賽邀請美食作家韓良憶、眷村代表王蓉蓉、美食節目主持人焦志方、翰品酒店高雄行政主廚江進華，以及「2025屏東餃子王」冠軍得主共同組成專業評審團，搭配150位事先預約報名的「國民老饕」擔任試吃評審，最終共同票選出前三名「餃餃者」，冠軍為「幽默大師」黯然消魂香菜手工餃、第二名為「麵對面麵食館」高麗菜水餃、第三名為「朋果廚房」彩漾花餃。   2026屏東餃子王冠軍出爐，由「幽默大師」黯然消魂香菜手

屏東的林下經濟 讓山成為產業的起點 屏東的山，不只是風景，更是產業的起點。近年，屏東縣在原鄉山區部落推動的「林下經濟」逐漸成形；在不破壞森林、不改變地貌的前提下，利用林地的陰濕環境、生態系統與天然資源，發展椴木香菇、放山雞、山茶、蜂蜜、野菜、山蘇等友善生產模式。 過去，山村的經濟往往被侷限在耕作、狩獵或兼職外出打工；如今，屏東以「從山開始的生活經濟」為方向，支持部落、青農返鄉團隊共同投入。透過產銷班、合作社制度及政府單位輔導與青創品牌加入，屏東的林下經濟正逐步形成一條完整的地方產業鏈：上游是生態生產與林地管理––以永續方式復育林相、維護水源、改善步道動線，兼顧生態棲地與生產需求。 中游是加工、檢驗、包裝與品牌建立––從原木香菇到山茶、蜂蜜，以部落為單位建立初級加工與產地標章，讓產品有更清楚的辨識度。 下游則串連文化體驗、食農教育與山林導覽––讓遊客從採集、烘乾、料理到品嚐，將產業轉化為可體驗的生活旅程。 這不只是一種經濟策略，更是一條山村轉型的道路：讓土地被好好使用，也讓文化與生活重新連上山林的脈動。 照片提供｜高士社區發展協會 高士｜從山到餐桌

在會場與山林之間　找到料理的出口 他推開廚房後門––「我可以在這裡學嗎？」這是劉柏楊（TK Liu）的第一堂課。那年，他十五歲，身上除了反骨與勇氣，什麼也沒有。 從小崇拜卡通《中華一番！》的小當家，他早早決定要成為用料理改變世界的人。如今，他是TKS FULL HOUSE執行長，擁有一支擅長「精品級客製外燴」的團隊。料理深入品牌發表會、運動賽事、國際會議到演唱會等國際場域的餐桌，他們被形容為「最懂設計語言的餐飲執行者」。 從會場出發　重新定義外燴 「我們不只是外燴，我們在做一場體驗。」在他心裡，「食物」與「現場」之間沒有界線。 走進TKS設在樹德科橫山創意基地一樓的餐廳THE T cafe，表面是餐飲空間，骨子裡其實是訓練與改造場。許多學生靠這裡的工讀與實習撐起生活，就連所得亦全數捐給學校當作弱勢學生基金，「也許我捐不出一百萬，但我能提供一餐飯，能做多少算多少，就是不能等。」他說。 在示範料理台前，排列整齊的不光是食材，更是一場場活動背後的邏輯設計。 團隊幫知名高端車廠及國際精品做月餅禮盒，也替WTA世界女子網球公開賽等國際賽事做選手餐。控熱量、

石斑魚 海的力量與屏東的驕傲 沿著屏東海岸，清晨的風帶著海的鹹味，吹過枋寮、佳冬、林邊與東港的魚塭。這裡是台灣石斑魚的心臟地帶──四百五十到六百公頃的養殖面積，占全國近一半，年產值動輒數十億元。龍膽石斑、龍虎斑、青斑，在這片南方海塩的懷抱裡，長成了臺灣最有重量的海味。 若午仔魚象徵南方的日常，那石斑魚就是屏東漁業的旗艦。溫暖水溫、穩定鹽度，加上累積多年的養殖技術，使這裡的石斑肉質緊實、膠質飽滿，是臺灣人餐桌上的高級盛宴，長年外銷，在市場代表著「Made in Pingtung」的實力。 縣府推動「智慧養殖漁業」，讓南方海線走向世界級生產標準。透過使用感測器、水質監控、循環水系統等設備，讓科技走進漁塭，使養殖不再只是經驗，而是可以量化、預測與守護的專業。 沿海社區加入自己的方式：佳冬塭豐、枋寮新龍以食魚教育、漁塭旅遊、主廚餐桌重新講述這條魚的故事。孩子學著辨識魚種、旅人撈起第一尾石斑、廚師把當日現撈的紋理端上桌––石斑魚不再只是產值，真正走入生活，成為文化的一部分。 照片提供｜新龍社區發展協會 新龍｜濕地邊的海味日常 養殖X餐桌...

把一碗魚湯變成在地風景 「我們真的不敢說自己是老師。」許馨月總是這樣開場。坐在她身旁的是主廚楊彥希––那個不怕弄髒手、總逆著人群走的男人。兩人共同經營高雄MU沐創作季節料理，十五年間，從年輕氣盛走到沉穩內斂；連續三年米其林推薦的光環，沒有讓他們留在舒適圈，反而成為再次走向地方的起點。 「我們只是想把一路的經驗分享出去。」她說。2020年，他們第一次踏進枋寮新龍與鹽埔新圍––一山一海、兩種性格。這樣的合作方式既沒有劇本、無法預見成果，等著他倆的是一連串的未知。 許馨月老家在澎湖，海是她的語言。外公開中藥房，讓她對香氣與平衡格外敏銳––她的味覺同時屬於海與草藥。楊彥希則是「從藝術走進廚房」的實踐者，一度短期赴日學藝，連洗米都能洗出心得。 2020年返台，確定季節料理的經營樣態。他始終相信：「最好的食材，就是離你最近的那個。」他喜歡給自己找麻煩。別人往右，他偏往左；別人說難，他偏要試：「跌倒就再站起來，但下次跌得漂亮一點。」挑戰對他而言不是風險而是養分。 一條通往魚塭的路 第一次走進新龍社區，眼前只有筆直道路與兩側魚塭。「我們呆站在那裡想：這要怎麼搞？

青葉部落的山產經濟 從林下空間到品牌價值 在屏東的山區部落裡，「林下經濟」已成為新的產業路線，位於三地門鄉的青葉部落是其中的代表性典範。 族人世代採集青葉、山胡椒、野菜、野生蜂蜜，並耕作小米與紅藜––這些作物既是生活習慣的一部分，也是族群文化與儀式的重要載體。近年在縣府輔導、合作社與青農返鄉的力量下，青葉逐漸發展出一套以山林資本為基底、以加工與品牌為核心的產業升級模式。 小米原為祭儀作物，現透過乾燥、脫殼、包裝等初級加工，轉為市場可辨識的特色主糧。紅藜因營養密度高、耐旱且具市場話題性，成為部落契作主力，並延伸出穀粉、餅乾與能量棒等食品。山胡椒、蜂蜜與野菜則與小米、紅藜相互搭配，形成多層次的加工產品，包括調味料、天然醬料、茶包與健康食品等。 整體產業邏輯強調低密度採集、林下共生、生態友善、生產文化，讓部落在維護森林的同時，也為下一代保留可持續的生活方式。 青葉最具代表性的活動––星空饗宴––更是林下經濟結合品牌與文化敘事的成功範例。這樣的「從產地到品牌」路徑，使青葉的林下產業走出傳統生產框架，正式邁向經濟結構化、品牌明確化與市場可持續化，為屏東山地

從總舖師的紙箱　到義式靈魂的餐桌 「我不是要把義大利搬進部落，而是讓部落成為一種風味。」 在高雄市青海路，有一間不張揚的小餐廳──all’Onda浪．義大利慢食廚房。主廚江懿軒四十歲，學廚十五年，父親與祖父都是總舖師。他的料理血脈來自煙火氣，也帶著反骨。他笑說：「我從小在食材堆長大，一開始最不想當的卻是廚師。」 年輕時念體育系，夢想當運動員。但命運像潛伏的香氣，最終仍把他帶回廚房。他不想複製父輩的中餐路，而是叛逆地跟義大利人學料理––從揉麵粉、曬番茄開始，學習用麵粉、水與時間做出有自己味道的義大利麵。 義大利料理的靈魂是尊重原味。他說，「這跟台式總舖師也很像，只是形式不同。」於是，他開了「浪．義大利慢食廚房」，菜單不華麗，卻誠實：新鮮海味、手工義大利麵、香草和橄欖油。十年間，它成了老饕祕密據點。去年獲得「綠色餐廳認證」，在他眼中，綠色餐廳不是打勾條件，而是你願不願意跟土地一起呼吸。 山裡的義大利靈魂 2023年，江懿軒受邀加入屏東縣政府「好屏餐桌」計畫。他決定把廚藝帶上山，走進三地門青葉社區。 青葉是魯凱族聚落，位於山腳，風裡帶青草香。對他而言，

一場從Fine Dining轉向土地的修行 在屏東市一條靜巷裡，有間餐廳的門口總飄著微微甜味。不是糖香，而是陽光曬過木桌與果皮的氣息。推開門，沒有華麗吊燈，也沒有厚重布簾，只有輕柔的音樂與專注的節奏––他在廚房試味，她在外場布置餐桌。這裡是「旅頌Le Son」，一間藏身南方、以風土為核心的實驗餐廳。 這家店的誕生，其實是一場意外。主廚林威任與妻子謝侑君原本只是返鄉探親。她帶他走進一條巷子，看到原本想用餐的店門貼著「招租」，像是一個SIGN，幾個月後，他們真的留下來，在屏東生根。 從城市回到家鄉，他們像重新學會呼吸。旅頌不是創業，更像一場緩慢的孕育––需要時間、信念與等待。2024年五月，「旅頌Le Son」正式開幕，一間以屏東食材為核心、以實驗精神探索味覺的Fine Dining餐廳。 林威任曾在台中名店「樂沐」待4年，也在涵碧樓與多家北部餐廳歷練。那是台灣FineDining的巔峰時代––一切講究精準與極致。他從國中就愛做菜，「看到油在鍋裡跳舞就很快樂。」他笑說。 與他同行的是妻子謝侑君––屏東人，曾任咖啡師，擅長飲品與空間設計。她對味道的直覺

午仔魚南方鹹水養出來的日常風味 沿著屏東海岸，林邊、佳冬、枋寮、枋山到東港，一片片魚塭在日光下閃著銀色的光。這裡是全台午仔魚最密集的產地––三、四百公頃的養殖面積，占全國八成以上，年產量突破一萬公噸、產值超過十六億元。鹹水與淡水交會的土地、地下水的微鹹、緩慢呼吸的潮汐––共同孕育了屬於屏東的海味風土。 午仔魚是屏東餐桌上最熟悉的味道。肉細、油脂豐潤，乾煎金黃香脆、清蒸細緻鮮甜、煮湯則帶著海風的清爽。所以一直是陪伴家庭長大的日常記憶。 魚塭多採「半鹹水混養」，一池共生白蝦、虱目魚、草蝦與吳郭魚，形成自然循環的多層生態，也提升養殖的韌性與收益。這種「一池多生」的智慧，使屏東長年成為全臺最穩定的午仔魚產地。 近年來，漁民開始把「量」轉向「質」。水質監測、低密度養殖、友善漁法、產地認證……讓每一尾午仔魚都更乾淨、更安全、更能代表土地。部分社區更把魚塭開成教育場域：餵魚、撈魚、烤魚，把看不見的產地轉成看得見的生活。 今天的屏東沿海，正從傳統生產走向品牌、體驗與永續。午仔魚代表「穩定供應」的南方日常；石斑魚象徵「精品出口」的南方氣度。兩者並肩，構成海線產業的