在會場與山林之間　找到料理的出口 他推開廚房後門––「我可以在這裡學嗎？」這是劉柏楊（TK Liu）的第一堂課。那年，他十五歲，身上除了反骨與勇氣，什麼也沒有。 從小崇拜卡通《中華一番！》的小當家，他早早決定要成為用料理改變世界的人。如今，他是TKS FULL HOUSE執行長，擁有一支擅長「精品級客製外燴」的團隊。料理深入品牌發表會、運動賽事、國際會議到演唱會等國際場域的餐桌，他們被形容為「最懂設計語言的餐飲執行者」。 從會場出發　重新定義外燴 「我們不只是外燴，我們在做一場體驗。」在他心裡，「食物」與「現場」之間沒有界線。 走進TKS設在樹德科橫山創意基地一樓的餐廳THE T cafe，表面是餐飲空間，骨子裡其實是訓練與改造場。許多學生靠這裡的工讀與實習撐起生活，就連所得亦全數捐給學校當作弱勢學生基金，「也許我捐不出一百萬，但我能提供一餐飯，能做多少算多少，就是不能等。」他說。 在示範料理台前，排列整齊的不光是食材，更是一場場活動背後的邏輯設計。 團隊幫知名高端車廠及國際精品做月餅禮盒，也替WTA世界女子網球公開賽等國際賽事做選手餐。控熱量、

石斑魚 海的力量與屏東的驕傲 沿著屏東海岸，清晨的風帶著海的鹹味，吹過枋寮、佳冬、林邊與東港的魚塭。這裡是台灣石斑魚的心臟地帶──四百五十到六百公頃的養殖面積，占全國近一半，年產值動輒數十億元。龍膽石斑、龍虎斑、青斑，在這片南方海塩的懷抱裡，長成了臺灣最有重量的海味。 若午仔魚象徵南方的日常，那石斑魚就是屏東漁業的旗艦。溫暖水溫、穩定鹽度，加上累積多年的養殖技術，使這裡的石斑肉質緊實、膠質飽滿，是臺灣人餐桌上的高級盛宴，長年外銷，在市場代表著「Made in Pingtung」的實力。 縣府推動「智慧養殖漁業」，讓南方海線走向世界級生產標準。透過使用感測器、水質監控、循環水系統等設備，讓科技走進漁塭，使養殖不再只是經驗，而是可以量化、預測與守護的專業。 沿海社區加入自己的方式：佳冬塭豐、枋寮新龍以食魚教育、漁塭旅遊、主廚餐桌重新講述這條魚的故事。孩子學著辨識魚種、旅人撈起第一尾石斑、廚師把當日現撈的紋理端上桌––石斑魚不再只是產值，真正走入生活，成為文化的一部分。 照片提供｜新龍社區發展協會 新龍｜濕地邊的海味日常 養殖X餐桌...

把一碗魚湯變成在地風景 「我們真的不敢說自己是老師。」許馨月總是這樣開場。坐在她身旁的是主廚楊彥希––那個不怕弄髒手、總逆著人群走的男人。兩人共同經營高雄MU沐創作季節料理，十五年間，從年輕氣盛走到沉穩內斂；連續三年米其林推薦的光環，沒有讓他們留在舒適圈，反而成為再次走向地方的起點。 「我們只是想把一路的經驗分享出去。」她說。2020年，他們第一次踏進枋寮新龍與鹽埔新圍––一山一海、兩種性格。這樣的合作方式既沒有劇本、無法預見成果，等著他倆的是一連串的未知。 許馨月老家在澎湖，海是她的語言。外公開中藥房，讓她對香氣與平衡格外敏銳––她的味覺同時屬於海與草藥。楊彥希則是「從藝術走進廚房」的實踐者，一度短期赴日學藝，連洗米都能洗出心得。 2020年返台，確定季節料理的經營樣態。他始終相信：「最好的食材，就是離你最近的那個。」他喜歡給自己找麻煩。別人往右，他偏往左；別人說難，他偏要試：「跌倒就再站起來，但下次跌得漂亮一點。」挑戰對他而言不是風險而是養分。 一條通往魚塭的路 第一次走進新龍社區，眼前只有筆直道路與兩側魚塭。「我們呆站在那裡想：這要怎麼搞？

青葉部落的山產經濟 從林下空間到品牌價值 在屏東的山區部落裡，「林下經濟」已成為新的產業路線，位於三地門鄉的青葉部落是其中的代表性典範。 族人世代採集青葉、山胡椒、野菜、野生蜂蜜，並耕作小米與紅藜––這些作物既是生活習慣的一部分，也是族群文化與儀式的重要載體。近年在縣府輔導、合作社與青農返鄉的力量下，青葉逐漸發展出一套以山林資本為基底、以加工與品牌為核心的產業升級模式。 小米原為祭儀作物，現透過乾燥、脫殼、包裝等初級加工，轉為市場可辨識的特色主糧。紅藜因營養密度高、耐旱且具市場話題性，成為部落契作主力，並延伸出穀粉、餅乾與能量棒等食品。山胡椒、蜂蜜與野菜則與小米、紅藜相互搭配，形成多層次的加工產品，包括調味料、天然醬料、茶包與健康食品等。 整體產業邏輯強調低密度採集、林下共生、生態友善、生產文化，讓部落在維護森林的同時，也為下一代保留可持續的生活方式。 青葉最具代表性的活動––星空饗宴––更是林下經濟結合品牌與文化敘事的成功範例。這樣的「從產地到品牌」路徑，使青葉的林下產業走出傳統生產框架，正式邁向經濟結構化、品牌明確化與市場可持續化，為屏東山地

從總舖師的紙箱　到義式靈魂的餐桌 「我不是要把義大利搬進部落，而是讓部落成為一種風味。」 在高雄市青海路，有一間不張揚的小餐廳──all’Onda浪．義大利慢食廚房。主廚江懿軒四十歲，學廚十五年，父親與祖父都是總舖師。他的料理血脈來自煙火氣，也帶著反骨。他笑說：「我從小在食材堆長大，一開始最不想當的卻是廚師。」 年輕時念體育系，夢想當運動員。但命運像潛伏的香氣，最終仍把他帶回廚房。他不想複製父輩的中餐路，而是叛逆地跟義大利人學料理––從揉麵粉、曬番茄開始，學習用麵粉、水與時間做出有自己味道的義大利麵。 義大利料理的靈魂是尊重原味。他說，「這跟台式總舖師也很像，只是形式不同。」於是，他開了「浪．義大利慢食廚房」，菜單不華麗，卻誠實：新鮮海味、手工義大利麵、香草和橄欖油。十年間，它成了老饕祕密據點。去年獲得「綠色餐廳認證」，在他眼中，綠色餐廳不是打勾條件，而是你願不願意跟土地一起呼吸。 山裡的義大利靈魂 2023年，江懿軒受邀加入屏東縣政府「好屏餐桌」計畫。他決定把廚藝帶上山，走進三地門青葉社區。 青葉是魯凱族聚落，位於山腳，風裡帶青草香。對他而言，

赤山的鳳梨經濟從田間到品牌的185線故事 屏東是臺灣鳳梨最重要的核心產地，種植面積超過5,500公頃、年產量逾20萬公噸，約占全國三分之一。主要產區沿著金黃帶落在高樹、鹽埔、內埔、萬巒等鄉鎮，以金鑽17號為主力品種；每年三月至七月交織而成的產季，是南台灣最熱烈的農產節奏。外銷市場涵蓋日本、中國與香港，近年亦積極拓展東南亞與歐洲，讓「屏東鳳梨」成為臺灣熱帶農產的亮眼代表。 縣府與農會近年推動產業整合：從冷鏈物流、精緻包裝、產銷履歷到果乾、果醬、鳳梨酥、果汁、酒品、料理應用，逐步形成跨越鮮果與加工的完整價值鏈。加工體系延長了產季，也帶來市場分流； 而觀光體驗更讓鳳梨從農產品轉化為文化符號––這條貫穿產區的185線，也因此被稱為「鳳梨公路」。 位於185線上的萬巒赤山社區，八成居民種鳳梨，是這條產業鏈的縮影。早年社區以鮮果批發為主，收入高度依賴盤價與行情；近年則轉向加工與品牌化，成立「老厝54」作為基地，發展鳳梨果乾、果醬、司康與洗沐品，逐步建立「赤山風味」品牌。 屏東的鳳梨產業從廣闊田野，到萬巒赤山的老屋、加工室與社區品牌，鳳梨不再只是作物––它是一

一場從Fine Dining轉向土地的修行 在屏東市一條靜巷裡，有間餐廳的門口總飄著微微甜味。不是糖香，而是陽光曬過木桌與果皮的氣息。推開門，沒有華麗吊燈，也沒有厚重布簾，只有輕柔的音樂與專注的節奏––他在廚房試味，她在外場布置餐桌。這裡是「旅頌Le Son」，一間藏身南方、以風土為核心的實驗餐廳。 這家店的誕生，其實是一場意外。主廚林威任與妻子謝侑君原本只是返鄉探親。她帶他走進一條巷子，看到原本想用餐的店門貼著「招租」，像是一個SIGN，幾個月後，他們真的留下來，在屏東生根。 從城市回到家鄉，他們像重新學會呼吸。旅頌不是創業，更像一場緩慢的孕育––需要時間、信念與等待。2024年五月，「旅頌Le Son」正式開幕，一間以屏東食材為核心、以實驗精神探索味覺的Fine Dining餐廳。 林威任曾在台中名店「樂沐」待4年，也在涵碧樓與多家北部餐廳歷練。那是台灣FineDining的巔峰時代––一切講究精準與極致。他從國中就愛做菜，「看到油在鍋裡跳舞就很快樂。」他笑說。 與他同行的是妻子謝侑君––屏東人，曾任咖啡師，擅長飲品與空間設計。她對味道的直覺

午仔魚南方鹹水養出來的日常風味 沿著屏東海岸，林邊、佳冬、枋寮、枋山到東港，一片片魚塭在日光下閃著銀色的光。這裡是全台午仔魚最密集的產地––三、四百公頃的養殖面積，占全國八成以上，年產量突破一萬公噸、產值超過十六億元。鹹水與淡水交會的土地、地下水的微鹹、緩慢呼吸的潮汐––共同孕育了屬於屏東的海味風土。 午仔魚是屏東餐桌上最熟悉的味道。肉細、油脂豐潤，乾煎金黃香脆、清蒸細緻鮮甜、煮湯則帶著海風的清爽。所以一直是陪伴家庭長大的日常記憶。 魚塭多採「半鹹水混養」，一池共生白蝦、虱目魚、草蝦與吳郭魚，形成自然循環的多層生態，也提升養殖的韌性與收益。這種「一池多生」的智慧，使屏東長年成為全臺最穩定的午仔魚產地。 近年來，漁民開始把「量」轉向「質」。水質監測、低密度養殖、友善漁法、產地認證……讓每一尾午仔魚都更乾淨、更安全、更能代表土地。部分社區更把魚塭開成教育場域：餵魚、撈魚、烤魚，把看不見的產地轉成看得見的生活。 今天的屏東沿海，正從傳統生產走向品牌、體驗與永續。午仔魚代表「穩定供應」的南方日常；石斑魚象徵「精品出口」的南方氣度。兩者並肩，構成海線產業的

從法式慢食回到風土現場 在屏東勝利星村的一棟日式老屋裡，LAND廚房靜靜佇立。木格窗透進午後的光，木板地偶爾發出輕響。這裡沒有浮誇擺盤與華麗菜名，只有一道道「看似平凡卻味道驚人」的料理。 主廚邱泓訓笑說：「我不太會取名字，我喜歡直球對決，讓食物自己說話。」對他而言，料理不是展示，而是一種生活態度。LAND不追求噱頭，也不靠異國華麗詞藻堆疊，而是以「季節、風土、平衡」為核心。菜單依時間、氣候、產地變化––「我們不追求重複，而是挑戰食材的極致，讓熟悉的東西換一張臉。」 LAND的初心，就是用法餐的細緻手法講屏東風土。茄子、鳳梨、泰國蝦、午仔魚都能成為主角。料理精緻卻不疏離，講究卻不矯飾。這間老屋裡的餐桌，更像一次次關於「南方日常」的味覺體驗。 從魚塭到餐桌　把養殖的日常煮成風景 過去，他只在市場挑魚；現在，他親眼看到魚怎麼被養大。「漁民講的一句話，比我在廚房十年都珍貴。那是一種現場的智慧。」 清晨薄霧浮起，馬達聲與水聲迴盪，他站在池邊，看著魚在光影中游動，學會觀察水溫與油脂的關係、魚種與地形的差異，這些細節都化成味覺理解。「廚師要學的不只是技術，更是

屏東的味覺革命 屏東的風，有山的香，也有海的鹹。吹過田埂、穿過市場、繞進廚房，是土地最自然的語言。六年前「餐桌計畫」啟動；三年前，「好屏餐桌」走進農村，把地方的風土、人的手藝與生活的記憶，慢慢煮成一桌真正屬於屏東的味道。 六個社區的六種味道 今年的「好屏餐桌」在一盞盞暈黃燈光下亮起。大提琴緩緩推開旋律，女歌手的低沉嗓音像煙般在空氣裡散開，晚宴從第一個音符開始發酵。 前菜就像為土地寫的一首小序曲。六道風味六段故事，一桌前菜就看見了屏東的山海、人情與日常。 隘寮以白蝦與蓮霧果醬開場，鹹甜交織，一口能嚐到自然色彩。東片的可可、火腿與香瓜讓苦、鹹、甘在口中層次分明。楓港的洋蔥鮮脆帶甜，被稱為「世界第一名的洋蔥」，與小黃瓜、明太子包入餅皮，彈出亮亮的陽光味。赤山用鳳梨與花枝呈現酸甜清爽；新龍帶來故鄉自豪的龍膽石斑，以照燒醬、蘿蔔薄片與梅子醬組出全新風味；塭豐則以鹹鴨蛋及潮味端上生活的鹹度。 好味道從來不是做出來的，而是一起生活出來的。這三年，社區從學徒變成創作者。有人在魚塭磨刀、有人在山裡採香草、有人在老屋擦亮木桌。媽媽的廚房成了共學教室，手作坊成了品牌設