屏東的林下經濟 讓山成為產業的起點 屏東的山，不只是風景，更是產業的起點。近年，屏東縣在原鄉山區部落推動的「林下經濟」逐漸成形；在不破壞森林、不改變地貌的前提下，利用林地的陰濕環境、生態系統與天然資源，發展椴木香菇、放山雞、山茶、蜂蜜、野菜、山蘇等友善生產模式。 過去，山村的經濟往往被侷限在耕作、狩獵或兼職外出打工；如今，屏東以「從山開始的生活經濟」為方向，支持部落、青農返鄉團隊共同投入。透過產銷班、合作社制度及政府單位輔導與青創品牌加入，屏東的林下經濟正逐步形成一條完整的地方產業鏈：上游是生態生產與林地管理––以永續方式復育林相、維護水源、改善步道動線，兼顧生態棲地與生產需求。 中游是加工、檢驗、包裝與品牌建立––從原木香菇到山茶、蜂蜜，以部落為單位建立初級加工與產地標章，讓產品有更清楚的辨識度。 下游則串連文化體驗、食農教育與山林導覽––讓遊客從採集、烘乾、料理到品嚐，將產業轉化為可體驗的生活旅程。 這不只是一種經濟策略，更是一條山村轉型的道路：讓土地被好好使用，也讓文化與生活重新連上山林的脈動。 照片提供｜高士社區發展協會 高士｜從山到餐桌

在會場與山林之間　找到料理的出口 他推開廚房後門––「我可以在這裡學嗎？」這是劉柏楊（TK Liu）的第一堂課。那年，他十五歲，身上除了反骨與勇氣，什麼也沒有。 從小崇拜卡通《中華一番！》的小當家，他早早決定要成為用料理改變世界的人。如今，他是TKS FULL HOUSE執行長，擁有一支擅長「精品級客製外燴」的團隊。料理深入品牌發表會、運動賽事、國際會議到演唱會等國際場域的餐桌，他們被形容為「最懂設計語言的餐飲執行者」。 從會場出發　重新定義外燴 「我們不只是外燴，我們在做一場體驗。」在他心裡，「食物」與「現場」之間沒有界線。 走進TKS設在樹德科橫山創意基地一樓的餐廳THE T cafe，表面是餐飲空間，骨子裡其實是訓練與改造場。許多學生靠這裡的工讀與實習撐起生活，就連所得亦全數捐給學校當作弱勢學生基金，「也許我捐不出一百萬，但我能提供一餐飯，能做多少算多少，就是不能等。」他說。 在示範料理台前，排列整齊的不光是食材，更是一場場活動背後的邏輯設計。 團隊幫知名高端車廠及國際精品做月餅禮盒，也替WTA世界女子網球公開賽等國際賽事做選手餐。控熱量、

把一碗魚湯變成在地風景 「我們真的不敢說自己是老師。」許馨月總是這樣開場。坐在她身旁的是主廚楊彥希––那個不怕弄髒手、總逆著人群走的男人。兩人共同經營高雄MU沐創作季節料理，十五年間，從年輕氣盛走到沉穩內斂；連續三年米其林推薦的光環，沒有讓他們留在舒適圈，反而成為再次走向地方的起點。 「我們只是想把一路的經驗分享出去。」她說。2020年，他們第一次踏進枋寮新龍與鹽埔新圍––一山一海、兩種性格。這樣的合作方式既沒有劇本、無法預見成果，等著他倆的是一連串的未知。 許馨月老家在澎湖，海是她的語言。外公開中藥房，讓她對香氣與平衡格外敏銳––她的味覺同時屬於海與草藥。楊彥希則是「從藝術走進廚房」的實踐者，一度短期赴日學藝，連洗米都能洗出心得。 2020年返台，確定季節料理的經營樣態。他始終相信：「最好的食材，就是離你最近的那個。」他喜歡給自己找麻煩。別人往右，他偏往左；別人說難，他偏要試：「跌倒就再站起來，但下次跌得漂亮一點。」挑戰對他而言不是風險而是養分。 一條通往魚塭的路 第一次走進新龍社區，眼前只有筆直道路與兩側魚塭。「我們呆站在那裡想：這要怎麼搞？

從總舖師的紙箱　到義式靈魂的餐桌 「我不是要把義大利搬進部落，而是讓部落成為一種風味。」 在高雄市青海路，有一間不張揚的小餐廳──all’Onda浪．義大利慢食廚房。主廚江懿軒四十歲，學廚十五年，父親與祖父都是總舖師。他的料理血脈來自煙火氣，也帶著反骨。他笑說：「我從小在食材堆長大，一開始最不想當的卻是廚師。」 年輕時念體育系，夢想當運動員。但命運像潛伏的香氣，最終仍把他帶回廚房。他不想複製父輩的中餐路，而是叛逆地跟義大利人學料理––從揉麵粉、曬番茄開始，學習用麵粉、水與時間做出有自己味道的義大利麵。 義大利料理的靈魂是尊重原味。他說，「這跟台式總舖師也很像，只是形式不同。」於是，他開了「浪．義大利慢食廚房」，菜單不華麗，卻誠實：新鮮海味、手工義大利麵、香草和橄欖油。十年間，它成了老饕祕密據點。去年獲得「綠色餐廳認證」，在他眼中，綠色餐廳不是打勾條件，而是你願不願意跟土地一起呼吸。 山裡的義大利靈魂 2023年，江懿軒受邀加入屏東縣政府「好屏餐桌」計畫。他決定把廚藝帶上山，走進三地門青葉社區。 青葉是魯凱族聚落，位於山腳，風裡帶青草香。對他而言，

一場從Fine Dining轉向土地的修行 在屏東市一條靜巷裡，有間餐廳的門口總飄著微微甜味。不是糖香，而是陽光曬過木桌與果皮的氣息。推開門，沒有華麗吊燈，也沒有厚重布簾，只有輕柔的音樂與專注的節奏––他在廚房試味，她在外場布置餐桌。這裡是「旅頌Le Son」，一間藏身南方、以風土為核心的實驗餐廳。 這家店的誕生，其實是一場意外。主廚林威任與妻子謝侑君原本只是返鄉探親。她帶他走進一條巷子，看到原本想用餐的店門貼著「招租」，像是一個SIGN，幾個月後，他們真的留下來，在屏東生根。 從城市回到家鄉，他們像重新學會呼吸。旅頌不是創業，更像一場緩慢的孕育––需要時間、信念與等待。2024年五月，「旅頌Le Son」正式開幕，一間以屏東食材為核心、以實驗精神探索味覺的Fine Dining餐廳。 林威任曾在台中名店「樂沐」待4年，也在涵碧樓與多家北部餐廳歷練。那是台灣FineDining的巔峰時代––一切講究精準與極致。他從國中就愛做菜，「看到油在鍋裡跳舞就很快樂。」他笑說。 與他同行的是妻子謝侑君––屏東人，曾任咖啡師，擅長飲品與空間設計。她對味道的直覺

從法式慢食回到風土現場 在屏東勝利星村的一棟日式老屋裡，LAND廚房靜靜佇立。木格窗透進午後的光，木板地偶爾發出輕響。這裡沒有浮誇擺盤與華麗菜名，只有一道道「看似平凡卻味道驚人」的料理。 主廚邱泓訓笑說：「我不太會取名字，我喜歡直球對決，讓食物自己說話。」對他而言，料理不是展示，而是一種生活態度。LAND不追求噱頭，也不靠異國華麗詞藻堆疊，而是以「季節、風土、平衡」為核心。菜單依時間、氣候、產地變化––「我們不追求重複，而是挑戰食材的極致，讓熟悉的東西換一張臉。」 LAND的初心，就是用法餐的細緻手法講屏東風土。茄子、鳳梨、泰國蝦、午仔魚都能成為主角。料理精緻卻不疏離，講究卻不矯飾。這間老屋裡的餐桌，更像一次次關於「南方日常」的味覺體驗。 從魚塭到餐桌　把養殖的日常煮成風景 過去，他只在市場挑魚；現在，他親眼看到魚怎麼被養大。「漁民講的一句話，比我在廚房十年都珍貴。那是一種現場的智慧。」 清晨薄霧浮起，馬達聲與水聲迴盪，他站在池邊，看著魚在光影中游動，學會觀察水溫與油脂的關係、魚種與地形的差異，這些細節都化成味覺理解。「廚師要學的不只是技術，更是

屏東的味覺革命 屏東的風，有山的香，也有海的鹹。吹過田埂、穿過市場、繞進廚房，是土地最自然的語言。六年前「餐桌計畫」啟動；三年前，「好屏餐桌」走進農村，把地方的風土、人的手藝與生活的記憶，慢慢煮成一桌真正屬於屏東的味道。 六個社區的六種味道 今年的「好屏餐桌」在一盞盞暈黃燈光下亮起。大提琴緩緩推開旋律，女歌手的低沉嗓音像煙般在空氣裡散開，晚宴從第一個音符開始發酵。 前菜就像為土地寫的一首小序曲。六道風味六段故事，一桌前菜就看見了屏東的山海、人情與日常。 隘寮以白蝦與蓮霧果醬開場，鹹甜交織，一口能嚐到自然色彩。東片的可可、火腿與香瓜讓苦、鹹、甘在口中層次分明。楓港的洋蔥鮮脆帶甜，被稱為「世界第一名的洋蔥」，與小黃瓜、明太子包入餅皮，彈出亮亮的陽光味。赤山用鳳梨與花枝呈現酸甜清爽；新龍帶來故鄉自豪的龍膽石斑，以照燒醬、蘿蔔薄片與梅子醬組出全新風味；塭豐則以鹹鴨蛋及潮味端上生活的鹹度。 好味道從來不是做出來的，而是一起生活出來的。這三年，社區從學徒變成創作者。有人在魚塭磨刀、有人在山裡採香草、有人在老屋擦亮木桌。媽媽的廚房成了共學教室，手作坊成了品牌設

在餐桌之間，成為自己人 黃鼎博，把26歲以後的人生，都拿去補考––補一堂叫做「一起做菜的自己人」的課。 潮州的夜裡，街道安靜得像電影散場。轉進不起眼的小巷，The Kinfolk餐桌還亮著黃光。廳後廚房裡，主廚黃鼎博Ryker收完最後一組客人的餐盤，彎著腰檢查隔天要進的食材：黃荊葉、鳳梨、龍膽石斑、羊肉，以及只有在社區冰箱才看得到的調味配料。 對他來說，這些不是「地方創生素材庫」，而是有名字、有臉、有笑聲的來源。對社區來說，他不是名廚，而是會跟他們聊天、被叫「老師你不要來，我會緊張」的那種人。 不是來客串　而是留下來的人 26歲才踏進專業廚房，比同輩晚了好幾輪，他索性放棄「什麼都學一點」，只專注在自己想走的路：地中海與美式料理。「一個領域就學不完了。」他笑說，「我已經比別人晚開始，只能更專心。」 回鄉開The Kinfolk的前幾年並不好過––無菜單、預約制、位置低調，商業邏輯不站在他這邊。疫情後，私廚文化逐漸被理解，他才慢慢站穩。 2020年，他第一次參與「餐桌」計畫。那一屆多半是外縣市廚師，他是少數「開門就能到社區」的那個。一開始，他也以為只

第一次見到鄭羽彤，她站在開放式廚房裡， 目測身高約一百五十幾，比料理檯高沒多少，看不出主廚的架勢。 後來知道她廿歲就當媽了，之後唸書又兼學料理……身分多重仍未放棄目標，才發現韌性高度這東西沒法從外表判斷。她承認，「在米其林餐廳學料理時，因身材瘦小有受限制。」但她自學還是把店...