石斑魚 海的力量與屏東的驕傲 沿著屏東海岸，清晨的風帶著海的鹹味，吹過枋寮、佳冬、林邊與東港的魚塭。這裡是台灣石斑魚的心臟地帶──四百五十到六百公頃的養殖面積，占全國近一半，年產值動輒數十億元。龍膽石斑、龍虎斑、青斑，在這片南方海塩的懷抱裡，長成了臺灣最有重量的海味。 若午仔魚象徵南方的日常，那石斑魚就是屏東漁業的旗艦。溫暖水溫、穩定鹽度，加上累積多年的養殖技術，使這裡的石斑肉質緊實、膠質飽滿，是臺灣人餐桌上的高級盛宴，長年外銷，在市場代表著「Made in Pingtung」的實力。 縣府推動「智慧養殖漁業」，讓南方海線走向世界級生產標準。透過使用感測器、水質監控、循環水系統等設備，讓科技走進漁塭，使養殖不再只是經驗，而是可以量化、預測與守護的專業。 沿海社區加入自己的方式：佳冬塭豐、枋寮新龍以食魚教育、漁塭旅遊、主廚餐桌重新講述這條魚的故事。孩子學著辨識魚種、旅人撈起第一尾石斑、廚師把當日現撈的紋理端上桌––石斑魚不再只是產值，真正走入生活，成為文化的一部分。 照片提供｜新龍社區發展協會 新龍｜濕地邊的海味日常 養殖X餐桌...

把一碗魚湯變成在地風景 「我們真的不敢說自己是老師。」許馨月總是這樣開場。坐在她身旁的是主廚楊彥希––那個不怕弄髒手、總逆著人群走的男人。兩人共同經營高雄MU沐創作季節料理，十五年間，從年輕氣盛走到沉穩內斂；連續三年米其林推薦的光環，沒有讓他們留在舒適圈，反而成為再次走向地方的起點。 「我們只是想把一路的經驗分享出去。」她說。2020年，他們第一次踏進枋寮新龍與鹽埔新圍––一山一海、兩種性格。這樣的合作方式既沒有劇本、無法預見成果，等著他倆的是一連串的未知。 許馨月老家在澎湖，海是她的語言。外公開中藥房，讓她對香氣與平衡格外敏銳––她的味覺同時屬於海與草藥。楊彥希則是「從藝術走進廚房」的實踐者，一度短期赴日學藝，連洗米都能洗出心得。 2020年返台，確定季節料理的經營樣態。他始終相信：「最好的食材，就是離你最近的那個。」他喜歡給自己找麻煩。別人往右，他偏往左；別人說難，他偏要試：「跌倒就再站起來，但下次跌得漂亮一點。」挑戰對他而言不是風險而是養分。 一條通往魚塭的路 第一次走進新龍社區，眼前只有筆直道路與兩側魚塭。「我們呆站在那裡想：這要怎麼搞？

在餐桌之間，成為自己人 黃鼎博，把26歲以後的人生，都拿去補考––補一堂叫做「一起做菜的自己人」的課。 潮州的夜裡，街道安靜得像電影散場。轉進不起眼的小巷，The Kinfolk餐桌還亮著黃光。廳後廚房裡，主廚黃鼎博Ryker收完最後一組客人的餐盤，彎著腰檢查隔天要進的食材：黃荊葉、鳳梨、龍膽石斑、羊肉，以及只有在社區冰箱才看得到的調味配料。 對他來說，這些不是「地方創生素材庫」，而是有名字、有臉、有笑聲的來源。對社區來說，他不是名廚，而是會跟他們聊天、被叫「老師你不要來，我會緊張」的那種人。 不是來客串　而是留下來的人 26歲才踏進專業廚房，比同輩晚了好幾輪，他索性放棄「什麼都學一點」，只專注在自己想走的路：地中海與美式料理。「一個領域就學不完了。」他笑說，「我已經比別人晚開始，只能更專心。」 回鄉開The Kinfolk的前幾年並不好過––無菜單、預約制、位置低調，商業邏輯不站在他這邊。疫情後，私廚文化逐漸被理解，他才慢慢站穩。 2020年，他第一次參與「餐桌」計畫。那一屆多半是外縣市廚師，他是少數「開門就能到社區」的那個。一開始，他也以為只