赤山的鳳梨經濟從田間到品牌的185線故事 屏東是臺灣鳳梨最重要的核心產地，種植面積超過5,500公頃、年產量逾20萬公噸，約占全國三分之一。主要產區沿著金黃帶落在高樹、鹽埔、內埔、萬巒等鄉鎮，以金鑽17號為主力品種；每年三月至七月交織而成的產季，是南台灣最熱烈的農產節奏。外銷市場涵蓋日本、中國與香港，近年亦積極拓展東南亞與歐洲，讓「屏東鳳梨」成為臺灣熱帶農產的亮眼代表。 縣府與農會近年推動產業整合：從冷鏈物流、精緻包裝、產銷履歷到果乾、果醬、鳳梨酥、果汁、酒品、料理應用，逐步形成跨越鮮果與加工的完整價值鏈。加工體系延長了產季，也帶來市場分流； 而觀光體驗更讓鳳梨從農產品轉化為文化符號––這條貫穿產區的185線，也因此被稱為「鳳梨公路」。 位於185線上的萬巒赤山社區，八成居民種鳳梨，是這條產業鏈的縮影。早年社區以鮮果批發為主，收入高度依賴盤價與行情；近年則轉向加工與品牌化，成立「老厝54」作為基地，發展鳳梨果乾、果醬、司康與洗沐品，逐步建立「赤山風味」品牌。 屏東的鳳梨產業從廣闊田野，到萬巒赤山的老屋、加工室與社區品牌，鳳梨不再只是作物––它是一

一場從Fine Dining轉向土地的修行 在屏東市一條靜巷裡，有間餐廳的門口總飄著微微甜味。不是糖香，而是陽光曬過木桌與果皮的氣息。推開門，沒有華麗吊燈，也沒有厚重布簾，只有輕柔的音樂與專注的節奏––他在廚房試味，她在外場布置餐桌。這裡是「旅頌Le Son」，一間藏身南方、以風土為核心的實驗餐廳。 這家店的誕生，其實是一場意外。主廚林威任與妻子謝侑君原本只是返鄉探親。她帶他走進一條巷子，看到原本想用餐的店門貼著「招租」，像是一個SIGN，幾個月後，他們真的留下來，在屏東生根。 從城市回到家鄉，他們像重新學會呼吸。旅頌不是創業，更像一場緩慢的孕育––需要時間、信念與等待。2024年五月，「旅頌Le Son」正式開幕，一間以屏東食材為核心、以實驗精神探索味覺的Fine Dining餐廳。 林威任曾在台中名店「樂沐」待4年，也在涵碧樓與多家北部餐廳歷練。那是台灣FineDining的巔峰時代––一切講究精準與極致。他從國中就愛做菜，「看到油在鍋裡跳舞就很快樂。」他笑說。 與他同行的是妻子謝侑君––屏東人，曾任咖啡師，擅長飲品與空間設計。她對味道的直覺

在餐桌之間，成為自己人 黃鼎博，把26歲以後的人生，都拿去補考––補一堂叫做「一起做菜的自己人」的課。 潮州的夜裡，街道安靜得像電影散場。轉進不起眼的小巷，The Kinfolk餐桌還亮著黃光。廳後廚房裡，主廚黃鼎博Ryker收完最後一組客人的餐盤，彎著腰檢查隔天要進的食材：黃荊葉、鳳梨、龍膽石斑、羊肉，以及只有在社區冰箱才看得到的調味配料。 對他來說，這些不是「地方創生素材庫」，而是有名字、有臉、有笑聲的來源。對社區來說，他不是名廚，而是會跟他們聊天、被叫「老師你不要來，我會緊張」的那種人。 不是來客串　而是留下來的人 26歲才踏進專業廚房，比同輩晚了好幾輪，他索性放棄「什麼都學一點」，只專注在自己想走的路：地中海與美式料理。「一個領域就學不完了。」他笑說，「我已經比別人晚開始，只能更專心。」 回鄉開The Kinfolk的前幾年並不好過––無菜單、預約制、位置低調，商業邏輯不站在他這邊。疫情後，私廚文化逐漸被理解，他才慢慢站穩。 2020年，他第一次參與「餐桌」計畫。那一屆多半是外縣市廚師，他是少數「開門就能到社區」的那個。一開始，他也以為只