第一次見到鄭羽彤，她站在開放式廚房裡，
目測身高約一百五十幾，比料理檯高沒多少，看不出主廚的架勢。
後來知道她廿歲就當媽了，之後唸書又兼學料理……身分多重仍未放棄目標，才發現韌性高度這東西沒法從外表判斷。她承認，「在米其林餐廳學料理時，因身材瘦小有受限制。」但她自學還是把店生出來了，像生命中的第二胎，懷的辛苦但也受人疼愛。這三年多回頭客很多，證實主廚的氣場不能目測，只藏在料理。
她主廚的店叫「喜珠現代融合料理」，還有個英文暱稱Foodies%，表示這家的味道絕對讓吃貨驚喜，店名中英文大小寫特殊符號全用了，比網路密碼設定還複雜。若食物通往口腹也有密碼，這長串店名設定的就是四個字：在地好吃。
鄭羽彤說，「喜珠是爸媽的名字各取一字。」她從小戀家，開店以父母為名，有感謝他們且以家為本的意思。對她來說，整家店的神髓在「現代融合料理」六個字。
這是專業餐飲辭典中也找不到的詞條，代表她從早餐店打工到星級飯店、米其林餐廳一路工作的學習心得；具體說，烹飪手法、擺盤都以法式料理的嚴謹為基礎，菜品有法式、義式甚至美式，但食材在地，不管哪一種最後都微調成台式口味，合乎在地。
整體來看，她的料理有長年學藝的套路，也有自己摸索的心得，已到自在駕馭的程度，但走到這裡不輕鬆。
她是么女，國中畢業跟著姐姐步伐讀護理，但讀了兩年沒興趣，發現早餐店打工的煎檯工作更讓人開心。「不想當工人，只想當職人！」她只能重來，一步步往目標邁進。後來回頭重唸高中，直到大學畢業，中途還結婚生子，但就是沒進餐飲相關科系，過程中只能到星級飯店打工，跟主廚學師再自己上網練功。
那時她常在臉書分享烹飪成果，竟然被台北米其林餐廳主廚Olivier Jean發現，私訊她加入工作團隊。鄭羽彤印象深刻，「接到邀約時連房子都沒租，行李收好就上台北了。」那幾年在米其林餐廳工作，讓她更趨近料理職人的夢想。
「但過程真的不輕鬆。」她坦言，自己太矮，餐廳的工作檯、爐子較高，工作時常需墊腳尖，抬肩膀，主管為了保護她多安排冷檯工作。雖然法餐冷檯比熱爐更繁雜，手腳得快，出餐不能延滯，手法還得細膩，有想法有美感，但她更想的是專任爐台，再往目標靠近一點。
「沒辦法改變環境就改變自己。」鄭羽彤說，她提早上工延後下班，花更多時間學習，後來還到上海、馬來西亞等地上廚藝課，有更多時間就參加料理競賽，擴大學習也證明自己，最後總算把自己的店給孵出來。
那天看她料理，一道燉羊膝，先煎定形再燉六小時，上桌前得再煎過，才不腥臊也不柴。另一道培根芝士雞肉捲義大利麵也差不多，培根、芝士、雞肉層層堆疊再捲，頗費工。即使常見的義大利麵，她也有自己的作法。「在地人多不喜歡義大利麵收太乾」，她烹煮時會特別調整，此外，青醬也用九層塔較在地。「但今年雨水多，九層塔氣味淡，比例就得再調整」。
喜珠的料理大抵就這個模式：做工遵循法式料理的嚴謹，口味微調契合在地，至於份量，不是法式的小片小塊，像酥煎鱸魚，上桌是一整片魚排，份量飽足。那天在店裡，正好碰到鄭爸鄭媽，「喜珠二人組」從潮州老家送蔬果到店。鄭清喜看看小女兒又轉頭看另一半說：「她媽媽年輕時跟總舖師四處辦桌，現在逢年過節還能自己煮上一大桌，比她更會煮。」
鄭媽笑說：「現在不太煮了啦，換吃羽彤的。」她只負責在潮州田間種些蔬菜水果，店裡缺什麼她就種什麼，因為自己種最安心。對主廚來說，料理最大樂趣應是滿足人的想望，但如果連爸爸媽媽都能收服，絕對是最大肯定。
喜珠現代融合料理
屏東市武成街67號
出處：Amazing Pingtung 2024/10月號